ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДОСТРОЯ. В предыдущем номере журнала была опубликована статья о проблемах технической экспертизы недостроенных или подлежащих реконструкции коттеджей. В ней нашли отражение вопросы конструкции здания, тепло- и гидроизоляции, качества использованных строительных материалов. Сегодня мы продолжаем начатый разговор. На этот раз изучению будут подвергнуты инженерные системы загородного дома. Ищем скрытые дефекты в системах отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, попутно намечая пути их возможного исправления.

Установка на тепло
Как это ни покажется странным, при комплексной экспертизе недостроя или подлежащего реконструкции коттеджа, говоря о системе отопления, хотелось бы начать с панорамного остекления. Некоторые дома имеют повышенную площадь световых проемов, достигающих 50 %, что заведомо обрекает на повышенный расход энергии. В отдельных случаях окна предусматриваются на всю высоту помещения. Это затрудняет, а то и просто исключает возможность прокладки труб, воздуховодов, установки отопительных приборов, необходимых для поддержания в помещениях комфортных условий. Кроме того, через окна поступает до 200—400 Вт/м2 тепла солнечной радиации, что приводит к перегреву помещений в теплое время года (при отсутствии соответствующей механической приточно-вытяжной вентиляции). В результате такой «открытости» приходится прибегать к специальным и дорогостоящим техническим решениям — комбинированным системам отопления, установкам конвекторов в конструкции пола и т. п.
Практика подсказывает, что из существующих на сегодняшний день способов обогрева помещений предпочтение отдается автономным жидкостным системам. Они состоят из отопительного котла, трубной разводки и радиаторов. При этом их тип (с естественной или с принудительной циркуляцией теплоносителя) будет зависеть от архитектурно-строительных и планировочных решений, а также площади дома. Система с естественной циркуляцией может быть использована при площади не более 100 м2 с расположением котла в цокольном или подвальном этаже (ниже отопительных приборов). В домах с большим метражом, имеющих разветвленную сеть трубопроводов или контур отопления «теплый пол», требуется принудительно обеспечить циркуляцию теплоносителя. Это достигается включением в систему специального циркуляционного насоса. Имеет смысл лишний раз убедиться, что в доме установлена подходящая модель. Или подумать о переходе с естественной на принудительную циркуляцию теплоносителя.
Основными критериями при подборе насоса являются подача (часовая производительность) теплоносителя, а также напор, необходимый для преодоления гидравлического сопротивления системы. Важно уточнить и тепловую мощность котла, выяснить гидравлическое сопротивление системы, решить, как тип теплоносителя будет использоваться — вода или антифриз. На основании всей информации проводят соответствующие расчеты, по результатам которых проверяется (или подбирается заново) необходимое устройство. При этом следует всегда помнить, что полученные цифры характеризуют работу насоса при максимальной нагрузке.
Среди удобных опций, на которые следует обратить внимание при выборе агрегата, — функция деблокирования. Она дает возможность беспроблемно запустить котел после длительного летнего простоя, когда в проточной части насоса накапливаются различные отложения. Впрочем, циркуляционные насосы последних поколений и так обладают высоким крутящим моментом в первую очередь за счет использования ротора на постоянных магнитах, как это предусмотрено, например, в моделях GRUNDFOS серии Alpha 2 или WILO серии Stratos. Такие двигатели без усилий проворачивают даже «заросший» вал.
КПД, уровень шума, объем вредных выбросов котла напрямую зависят от применяемых горелочных устройств. Газовые агрегаты поставляются в комплекте с соответствующими горелками, которые работают очень тихо. Основной их недостаток — неустойчивая работа при малом давлении газа в сети. Летом это давление обычно бывает нормальным, но зимой может существенно снижаться. Наиболее остро проблема встает в давно газифицированных районах. Газораспределительные пункты там старые, мощности, как правило, небольшие, а нагрузка все время возрастает. Чем дальше дом от газораспределительного пункта, тем меньше давление газа в подводящей к нему магистрали. При этом если коттедж стоит на окраине поселка, вполне может быть, что в газовой магистрали попросту не хватит давления для работы котла. Под вопрос ставится сама возможность полноценного теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения дома.
Если давление газа в поселке ниже нормы, лучше оснастить котел более современной наддувной горелкой. В ней встроенный вентилятор создает воздушный поток, который вытягивает (эжектирует) газ из сопла. Таким горелкам не страшно падение давления газа до 5—6 мбар. Для снижения расхода топлива вентиляторные горелки выполняют двух- и трехступенчатыми или с плавно изменяющейся мощностью (модулирующими). Все ступени включаются автоматически, когда тепла требуется много. Обычно работает одна ступень на уменьшенной мощности. Это значительно продлевает срок эксплуатации газового прибора. Надо отдать должное известным разработчикам котлов — компаниям BOSCH, BUDERUS, VAILLANT, VIESSMANN, WOLF, DE DIETRICH, ЖУКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. Продукция этих фирм за время эксплуатации в российских условиях зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.
При покупке загородной недвижимости полезно поинтересоваться, какое количество топлива (газа, солярки, электроэнергии) расходует котел. Это может послужить косвенным показателем теплоэнергоэффективности коттеджа.
Любой системе отопления со временем свойственно ухудшение процесса теплообмена в результате постепенного зарастания ее компонентов солями жесткости. Известно, что один миллиметр отложений на внутренних поверхностях снижает теплообмен до 20 %, а это, в свою очередь, влечет за собой повышенный расход энергоносителя. Единственным выходом, позволяющим восстановить нормальную работу системы отопления, является промывка. Из существующих способов наиболее эффективен гидрохимический метод. Так что, во время приемки дома из чужих рук стоит учесть и это. Если в качестве теплоносителя выступает антифриз, следует помнить, что его необходимо менять с периодичностью, рекомендованной предприятием-производителем (обычно через 4—5 лет). Такой смене также должна предшествовать промывка системы отопления. Для этих целей можно порекомендовать жидкость для очистки внутренних поверхностей отопительных систем.
В коттеджах можно использовать практически все разновидности бытовых отопительных приборов. Часто встречаются стальные радиаторы панельного типа, отличающиеся высокой теплоотдачей и малой инерционностью. Все они отлично работают в паре с радиаторными терморегуляторами, например от компании «ДАНФОСС». Стоит обратить внимание на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы. Но важно не допускать установки последовательно алюминиевых радиаторов со стальными трубами. Еще по школьным учебникам многие помнят, что такая непродуманная гальваническая пара ускоряет процессы коррозии. А в нашем случае заведомо сокращает срок службы системы отопления.
Еще немного полезного о трубах. Архитекторы да и сами застройщики иногда, как дань моде, необоснованно настаивают на скрытой прокладке стальных труб обычных систем отопления. Известно, что при таком способе в толще наружной стены (особенно недостаточно утепленной), во-первых, имеются повышенные тепловые потери, во-вторых, возможно замерзание теплоносителя в холодное время года при временном отключении системы отопления. О дальнейшей судьбе такой трубы, а заодно стен, оставляем возможность пофантазировать читателю. Для открытой прокладки стоит воспользоваться металлопластиковыми изделиями, например производства компании UPONOR. Они хороши с эстетической точки зрения и безупречны с технологической. Кстати, до 2006 года эти трубы продавались на российском рынке под маркой UNIPIPE.
Как показывает практика, в ряде проектов и уже готовых сооружений не всегда выполняются требования, предъявляемые к помещениям, в которых размещаются газовые котлы для отопления и горячего водоснабжения. Такие помещения должны иметь, например, выход непосредственно наружу, естественное освещение из расчета 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения и высоту не менее 2,5 м, систему вентиляции и пр. Хотя известны случаи, когда отсутствие отдельного входа в котельное помещение компенсировалось установкой высококачественных газовых анализаторов. При обнаружении повышенной концентрации метана подача газа автоматически блокировалась. На все эти «мелочи» тоже следует обратить самое пристальное внимание.
Прогнозируя возможную модернизацию энергетической системы дома в комплексе, надо учесть появившиеся современные технические решения, которых не существовало еще лет пять назад. При расположении коттеджей на открытом незатененном участке резонно использовать солнечные коллекторы. Их устанавливают на южных скатах наклонных крыш. Это позволяет существенно уменьшать потребление традиционного топлива и улучшать экологическую ситуацию. По данным компаний —производителей отечественных солнечных коллекторов, 1 м2 площади поглощающей панели в условиях Московской области может нагреть около 300 л воды в сутки до температуры 40—60 °C. К месту будет упомянуть, что на выставке BATIMAT 2007 в Париже практически каждая фирма — производитель кровельных материалов представила свою версию таких крышных коллекторов, адаптированных к фирменной продукции.
Кроме того, эффективная работа индивидуальной системы отопления коттеджа напрямую зависит от безупречного функционирования дымохода. Нередко в доме уже есть дымоход несоответствующего типа и сечения либо слишком узкое проходное отверстие в междуэтажных перекрытиях и кровле. Почему это происходит? Зачастую на этапе проекта закладывается минимальная мощность системы отопления. Причины тому могут быть различны: недальновидность проектирования, низкая осведомленность заказчика о современных технических возможностях инженерно-отопительных систем, экономия бюджета или моральное устаревание проекта ко времени реальной продажи дома (может быть, также не учтено появление бассейна, сауны, оранжереи, теплого гаража и пр.)
Любое расширение возможностей системы отопления в процессе реконструкции приводит к существенному увеличению тепловой нагрузки. Следовательно, возникает необходимость установки более мощного теплогенератора, который потребует использовать дымоход большего сечения. Если в качестве объекта экспертизы выступает недвижимость, спроектированная и построенная в 90-х, нередко обнаруживается, что в качестве дымохода использовались асбестовые трубы, на сегодняшний день запрещенные по причине их потенциальной токсичности и пожароопасности. Такой дымоход необходимо заменять в любом случае!
Понятно, что замена готового дымохода либо расширение проходного отверстия под него в уже построенном доме — задача сложная, трудоемкая, дорогостоящая, а порой и просто невыполнимая.
Как можно выйти из этого положения с минимальными потерями? Если в доме есть дымоход, диаметр которого недостаточен для работы с более мощным теплогенератором, его можно использовать для работы с резервным котлом меньшей мощности. Но для работы с теплогенератором, принимающим на себя основную нагрузку реконструированной и расширенной системы отопления, придется устанавливать дымоход, соответствующий параметрам котла и современным нормативным требованиям. Есть два способа решения этой задачи. Первый — это использование приставного утепленного модульного нержавеющего дымохода, например марки ROSINOX (система «Термо»), выводимого на внешнюю стену здания. Он выполнен из нержавеющей стали, имеет презентабельный внешний вид, не портит облик здания и подходит для работы с теплогенераторами любого типа и мощности; идеально гладкая внутренняя поверхность и круглое сечение препятствуют накоплению сажи. Дымоход быстро преодолевает порог конденсатообразования, что минимизирует появление влаги; разрешен к использованию на жилых объектах, в том числе в сейсмоопасных регионах. Второй путь — применение специального коаксиального дымохода, устроенного по принципу труба в трубе. По наружней производится забор наружного воздуха для горения, а по внутренней — отвод от теплогенератора продуктов сгорания при помощи вентилятора, встроенного в котел. Такие системы не сжигают кислород в помещении, не требуют дополнительного притока холодного воздуха с улицы. Для коаксиального дымохода нет необходимости отвода дыма выше конька крыши, достаточно проделать отверстие в стене, что, в свою очередь, снизит капиталовложения при установке нового котла. Впрочем, надо учитывать, что при безусловной привлекательности данной схемы, применение коаксиального дымохода имеет ограничение по мощности теплогенератора — не более 35 кВт.
Не все частные дома оборудованы индивидуальной системой отопления. По статистике, не менее 5 % из них подключены к централизованным сетям. В недалеком прошлом, когда энергоносители были дешевы, плата за централизованное теплоснабжение рассчитывалась исходя из площади дома, а не из реально полученного тепла. В нынешних условиях подобная схема оказывается разорительной для владельцев коттеджей. Поневоле приходится задумываться, как сделать так, чтобы платить только за реально потребленную энергию. Это становится возможным при установке теплосчетчика, который будет вычислять точное количество полученного домом тепла. При выборе этого прибора важными пунктами являются: наличие сертификата соответствия Госстандарту РФ, надежность изделия и длительность срока службы, простота монтажа, удобство в снятии показаний. Не лишней окажется и возможность включения теплосчетчика в сеть диспетчеризации — в этом случае сбор показаний будет осуществляться удаленно. Выбор таких современных приборов уже достаточно широк. Можно посоветовать, например, теплосчетчик MULTICAL® 601 от датского производителя KAMSTRUP. Этот прибор может работать как в открытых, так и в закрытых системах центрального теплоснабжения, одновременно ведя учет потребленного тепла и горячей воды. Помимо этого, он легко подключается к сетям диспетчеризации по любому выбранному каналу связи. Небесполезна и функция контроля утечек.

Будет чем дышать?
Если на тепло в российских климатических условиях трудно не обратить внимания, то о вентиляции часто вообще забывают. Нередки случаи, когда дом начинал строиться без проектов по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тем более что в едином объеме здания предполагалось расположить жилые комнаты, зимний сад и плавательный бассейн. Температурно-влажностные условия в них существенно отличаются между собой. В подавляющем большинстве загородных построек предыдущих времен вентиляция реализована в виде традиционной схемы: приток воздуха осуществляется через неплотности окон, а вытяжка через вентиляционные каналы, короба, за счет гравитационного давления. Но регулярное форточное проветривание не решает проблему. Во-первых, потому что в холодное время года практически никто не держит окна открытыми, а во-вторых, потому что процедура периодического проветривания не может полностью обеспечить требуемый воздухообмен. Что уж говорить о доме, несколько дней простоявшем с наглухо закрытыми окнами? Теплопотери при такой схеме не поддаются ни учету, ни контролю.
В последние годы в коттеджах начали устанавливать механические приточно-вытяжные вентиляционные системы. Они давно стали стандартом для Европы, где повсеместно применяются герметичные оконные конструкции, препятствующие естественному воздухообмену. Такие приточно-вытяжные системы позволяют применять устройства рекуперации тепла, помогающие существенно снизить энергопотребление здания. Рекуператор использует тепло отработанного воздуха, удаляемого по каналам вытяжной вентиляции, для подогрева поступающего свежего воздуха. Существует несколько типов подобных устройств, различающихся конструкцией и эффективностью. Самые дешевые и простые — аппараты с пластинчатыми теплообменниками. Более эффективны устройства с противоточным многоканальным теплообменником. КПД такого оборудования достигает 65—75 %. Не менее эффективные (КПД до 85 %) аппараты и с роторной схемой, в которых теплообмен между отработанным и свежим воздухом происходит на вращающихся дисках.
Какие же подводные камни можно ожидать в области вентиляции? Известны случаи, когда в рамках выполненного расчета по вентиляции допускались существенные промахи. Например, в спальню и кабинет предусматривалась подача до 700—1 000 м3/ч приточного и рециркуляционного воздуха. Это существенно больше, чем нормативный «однократный обмен объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей», регламентированный СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». Бывают обидные технические оплошности и другого рода. Так, например, при грамотно выбранном объеме приточного воздуха строители смонтировали воздуховоды недостаточного сечения. И хотя установленные вентиляционные короба пропускали заданный поток воздуха, однако шумели так, что мешали спать новоселам. Пришлось увеличивать сечение воздуховода. И это уже в полностью отремонтированном коттедже премиум-класса!
Два слова о проветривании полуподвальных помещений. Тут хорошо себя зарекомендовали специальные цокольные дефлекторы. Изначально такие устройства были разработаны для кровельных конструкций. Однако позже появились и специальные модели (например компании VILPE VENT). Особенности конструкции позволяют воздуху свободно проходить по трубе без образования воздушных пробок. Также исключено попадание снега, мусора, мелких грызунов и насекомых в подвальное помещение.

Вода до … и после
В каком состоянии водопроводные трубы? Вот один из первых вопросов при проверке инженерных сетей. Экономить на таком исследовании не стоит, особенно если представить, что будет, когда понадобится вскрывать полы после окончания отделки дома! Правилом хорошего тона в современном водоснабжении становится и повсеместное использование трубопроводов из полимеров, имеющих более длительные сроки службы по сравнению с железными. Кроме того, они отличаются пониженным уровнем шума. В этом отношении отлично себя зарекомендовали трубопроводные системы компании REHAU. Стоит упомянуть и о продукции UPONOR. Трубы этой компании производятся из полиэтилена PEX-a с поперечно-связанными молекулами и обладают так называемой термической памятью материала. Поэтому им не страшны изломы при монтаже и перепады температур при эксплуатации — трубы сами восстанавливают прежнюю форму.
Не менее привлекательны трубы из меди, которые не только отличаются хорошими потребительскими свойствами, но даже способны улучшить вкус воды. К тому же они способны прослужить очень долго — сменится не одно поколение жильцов.
В новом доме не помешает также установка системы контроля и предотвращения протечек. Многие владельцы коттеджей, построенных в 90-е годы, игнорировали подобную технику. Прорывы проржавевших стальных водопроводов портили отделку стен и полы в помещениях. Самая известная на отечественном рынке система контроля и предотвращения протечек — водный предохранитель «Нептун», производимый компанией «ССТ». В состав стандартного комплекта входят блок управления (контроллер), датчики протечек со специальными контактными пластинами и исполнительные устройства (электромагнитные клапаны или шаровые краны с электроприводом). Срабатывание системы происходит при попадании воды на контактные пластины датчиков, которые немедленно подают сигнал контроллеру. Тот подает команду, и исполнительные устройства перекрывают водоснабжение на вводе в дом, то есть отключают насос. И все это происходит в течение нескольких секунд после появления протечки. Контроллер, кроме того, производит световое и звуковое оповещение об аварии.
Не менее важный вопрос при обследовании — соответствие характеристик насоса требованиям водопроводной системы. Стоит проверить величину напора. Если она численно превышает полторы высоты загородного дома, можно быть спокойным за его дальнейшую работу. В ином случае следует подумать о замене. К подбору насоса важно отнестись с особой тщательностью, поскольку от этого во многом зависит надежность и эффективность всей системы водоснабжения дома.
Чтобы точно подобрать нужное оборудование, придется сделать ряд расчетов и учесть несколько важных условий. Наиболее распространенное сечение труб от ¾ до 1 дюйма. Оно позволяет снизить расходы на прокладку трубопроводов и сохранить оптимальную скорость потока, исключающего повышенный шум и опасность гидроудара. Как и в случае с системой отопления, насос подбирается по двум основным параметрам — подаче и напору. Для нормального комфортного существования обычно достаточно 400 л воды в сутки на человека. Отдельно надо рассмотреть случай, если насос используется и для полива участка. Здесь все определяется размерами орошаемой территории. Обычно 2 м3 в сутки для этих целей более чем достаточно.
Напор рассчитывается не так просто. Его величина определяется, во-первых, комфортным давлением излива из крана. Во-вторых, перепадом высоты от зеркала воды до верхней точки водоразбора. Также должны быть учтены потери давления на трение в трубах. При выборе необходимого насоса желательно иметь схему разводки водопровода и паспорт скважины или колодца. В частном доме водопроводные проблемы лучше всего решаются при помощи насосов с регулировкой частоты — они поддерживают постоянный напор воды независимо от того, сколько кранов открыто в данный момент. В свою очередь, постоянное давление в сети гарантирует стабильную работу бытовой техники: водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин. Среди многих производителей бытовых насосов стоит отметить компанию GRUNDFOS, зарекомендовавшую себя исключительно безотказной техникой.
Канализационная сеть служит для приема бытовых и фекальных стоков, а также их последующего отвода в наружную сеть канализации. Она состоит из отводных линий, стояков и выпусков. Отводные линии от умывальников, писсуаров, раковин, моек и ванн до входа в стояк монтируют из труб диаметром 50 мм, от унитазов — 100 мм. В большинстве случаев коммуникации прокладывают под полом, в перекрытиях. Длина отводных линий, прокладываемых в междуэтажных перекрытиях, не должна превышать 10 м. Для подвесных труб, а также размещаемых открыто под полом допускается и большая длина при условии сохранения нужного уклона и возможности обеспечения их прочистки. Важнейшим элементом внутренней канализации является стояк. Он изготавливается из труб диаметром 100 мм с обязательной установкой ревизии на высоте одного метра от пола. Продолжением верхней части канализационного стояка является вытяжная труба, которая располагается на кровле дома. Подобная конструкция призвана обеспечить выравнивание давления во всей внутренней канализационной сети, а также устранить возможность срыва гидравлического затвора в сантехнических устройствах. Следует обязательно проверить стояк по всей высоте. Если его часть проходит по неотапливаемому помещению, он должен быть надежно теплоизолирован.
Необходимо также при первом знакомстве с системой канализации приобретаемого дома проконтролировать наличие сифонов под сантехприборами и их состояние. Вполне возможно, что они подтекают. Да и сами раковины, унитазы, бачки стоит изучить самым внимательным образом. Здесь можно столкнуться со старательно замазанными трещинами и сколами. Безусловно, надо проверить все трубы. Чугунные они или пластиковые. Конечно, их различит даже профан. А вот уверенно сказать, из какого пластика изготовлен трубопровод, может только специалист. Здесь есть два варианта: полиэтилен или полипропилен. Стоит спуститься в подвал и проверить, какие трубы использованы для удаления воды из стиральной машины. Учтите, что полиэтилен не выдерживает высокой температуры и не может использоваться в комплекте с кухонной мойкой или стиральной машиной.
Перепланировка внутренних помещений — рядовое явление для новых владельцев коттеджа. Такая модернизация почти неизбежно влечет за собой перенос или дополнительную установку санитарно-технических и бытовых приборов, а значит и видоизменения внутренней канализационной сети. Нередко можно встретиться с ситуацией, когда канализационный стояк находится в одном углу дома, а дополнительный туалет или новенькую гидромассажную ванну требуется разместить в диагонально противоположном углу, причем зачастую ниже уровня установки стояка. Тут на самотек рассчитывать не приходится. Что же делать? Конечно можно «украсить» свой коттедж ранее не запланированным стояком. Дело это весьма трудоемкое (известно, что он проходит через все межэтажные перекрытия, включая кровлю дома). Иной вариант — тянуть через весь дом отводные линии.
Но если требуется перенести санузел на большее расстояние, предлагаемый способ становится абсолютно неприемлемым. Так как для организации самотека потребует водрузить сантехприбор на непривычную для него высоту. В этом случае резонно воспользоваться установками напорной канализации. Они подключаются непосредственно к сантехническим или бытовым приборам. Даже в самой неблагоприятной ситуации такие установки способны обеспечить подъем водяного столба на 1 м по вертикали и последующее транспортирование грязных вод на 100 м по горизонтали. Однако надо учитывать, что ряд моделей работают со стоками с температурой до 35 ºС. А как же быть с кухонной мойкой или стиральной машиной, использующими заведомо горячую воду? Для подобных целей следует применять специализированные модели (например GRUNDFOS Sololift+ C-3 или WILO TMP), способные выдержать такой «тепловой удар». Когда требуется длительная работа или перекачка больших объемов воды (ванна, купель, бассейн), лучше использовать малогабаритную насосную установку Liftaway C. Она состоит из герметичного резервуара с арматурой и дренажного насоса из нержавеющей стали.

Укрощение пыли
Говоря о реконструируемых коттеджах, нельзя обойти стороной и новую для загородного строительства инженерную систему — встроенные пылесосы. Последнее время ее все чаще и вполне обосновано называют системой «чистый дом». Рассмотрим ее достоинства на примере встроенного пылесоса компании Vacu-Maid®, способного полностью удалить пыль из помещения. И это неудивительно. Ведь сила всасывания встроенных систем в три-пять раз больше, чем у обычных пылесосов, при этом грязный отработанный воздух выводится за пределы жилого дома. Такой агрегат устанавливается стационарно, его не нужно носить за собой во время уборки. Кстати, именно это обстоятельство в первую очередь и позволяет устанавливать во встраиваемые системы мощные моторы. Большая емкость мусорного контейнера таких пылесосов дает возможность проводить его очистку всего один раз в восемь-девять месяцев. Стационарный сепаратор с циклонной фильтрацией диаметром 35 см может накапливать до 36 литров пыли. Благодаря использованию циклонической очистки отпадает необходимость возиться с мешками и фильтрами. Очень важно и то, что пылесосы Vacu-Maid® с циклонной фильтрацией по мере наполнения мусорного контейнера не теряют своей мощности, так как здесь отсутствуют фильтры, которые забиваются пылью. Одновременно, благодаря применению запатентованной технологии AIR CHANNEL™, упростилась и задача очистки контейнера. Фактически это так же просто, как выкинуть мусор из обычного мусорного ведра. Нетрудно почистить и пылесборник пылесоса, не боясь оказаться в облаке пыли. Для тех, кто еще не знаком со встроенным пылесосом, стоит сообщить, что это весьма тихая машина. Она устанавливается в подсобном помещении, вдали от жилой зоны, кроме того, технология SilentPartner обеспечивает надежную шумоизоляцию моторного отсека. Системы Vacu-Maid® имеют срок службы более 20 лет, в течение которых не требуется замены электрощеток мотора.
Такую систему можно устанавливать в недостроенный или перестраиваемый дом с наименьшими потерями. Самый главный вопрос: где проложить воздуховоды? Предположим, мы определились с местом установки силового блока — пусть это будет гараж, расположенный на уровне первого этажа дома. Теперь нам необходимо соединиться с намеченными точками — пневморозетками и пневмосовками, проложив сеть ПВХ-воздуховодов. Вертикальный участок трассы обычно стараются проложить в местах подъема коммуникаций, воды и канализации. Обеспечив вывод пневморозетки непосредственно от стояка дома на внутреннею стену, зачастую можно осуществлять уборку целого этажа, используя более длинный шланг — до 9—12 м. Если дом еще не отделан сайдингом, не оштукатурен, трубу встроенной системы очистки можно вынести и на улицу, проложив по внешней стене дома в утеплителе. Горизонтальные участки трасс следует планировать под потолком — можно под вентиляционными коробами, рядом с освещением или подъемами на пневморозетки напольного типа, установленные на следующем этаже. Еще один вариант проложить воздуховоды вдоль плинтусов: либо под ними, заштробив стену, либо сделать короб размером 6 ´ 6 см. При установке пневморозеток следует ориентироваться на темные углы дома — так можно сократить до минимума количество вертикальных штроб для подъемов на пневморозетки, которые обычно устанавливаются на одном уровне с электрическими.
Выводы напрашиваются сами собой. Современный загородный дом — это сосредоточие высокотехнологичных инженерных систем. Для оценки их текущей работоспособности требуется комплексное обследование смежными специалистами, могущими поставить не только диагноз, но и дать компетентные технические решения по устранению выявленных недостатков.

Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи компании GRUNDFOS, ROSINOX, ЭКОХАУС.

Журнал «Современный Дом» № 06/2008